XXX - стиль третьего тысячелетия

Французская мода обратила свой взгляд на элементы одежды для верховой езды еще в XVI веке при дворе короля Генриха II, известного своей слабохарактерностью и отмеченного историками, главным образом, в роли любовника Дианы де Пуатье. Его знаменитая супруга, одна из главных организаторов кровавой Варфоломеевской ночи Екатерина Медичи, могла проводить в седле, причем не в дамском, по несколько часов. Свита удивлялась: как ей, облаченной в длинное тяжеловесное бархатное платье, это удается?

Альфред де Дрё. "Леди Киплер" Дамское охотничье платье моды XIX века

Секрет оказался прост. История умалчивает, каким образом он стал достоянием общественности, но узнав о том, что под платье Медичи надевала мягкие, до колен, облегающие штаны из хлопка, средневековая Франция пришла в неописуемый восторг. Теперь, даже отправляясь на бал в карете, знатные дамы надевали расшитые узорами штанишки, а мужчины стали носить кальсоны (от итал. сalza - "низ"). На этом дело не кончилось: в 1730 году вышел специальный указ, обязавший танцовщиц Оперы надевать под короткие юбки панталоны. А вот когда два века спустя, в 1920 году, модельер Джоки изобрел короткие облегающие кальсоны, разразился настоящий скандал. В Париже и Сан-Франциско оскорбленные ревнители морали устраивали демонстрации протеста. И в результате на свет появились просторные трусы из трикотажа... Сегодня практичная элегантность "конного стиля", наконец, оценена по достоинству.

"Но панталоны, фрак, жилет, ведь этих слов на русском нет", - засвидетельствовал а "Евгении Онегине" А.С.Пушкин. Но моду на упомянутые им части экипировки всадника перенимать в России начали уже тогда. Продолжают и по сей день.

Например, к одежде конника относятся модные сегодня коверкот (пальто, считавшееся мужской одеждой для верховой езды, о чем сегодня напоминает большой внутренний карман на уровне левого бедра, предназначенный для еды или патронов), эсклавин (мужская верхняя одежда, похожая на манто, которая появилась во Франции в XVI веке), пиджак, уже упомянутый выше фрак, куртка-поло... Все эти полюбившиеся модникам вещи объединяет разрез, изначально придуманный отнюдь не для красоты. "Задний" разрез на одежде, впервые появившийся в последней четверти XVII века у модного французского кафтана "жюстокор", нужен для того, чтобы легче было забираться в седло. С той же целью еще в X веке на кольчугах русских дружинников делалось два боковых разреза; всадникам-кочевникам "спецодеждой" служил своего рода запахивавшийся халат, образовывавший разрез спереди. Нижняя часть доспехов средневекового рыцаря вообще напоминала короткую юбочку.

Направление "унисекс" до недавнего времени не приветствовалось. К наряду, придуманному Екатериной Медичи (юбка поверх штанов) в XVII веке добавили камзол. Позднее, во второй половине XVIII века, появилась амазонка: длинное батистовое платье с коротким жакетом и небольшой шапочкой. В XIX веке амазонки стали шить из сукна, а головным убором служила шляпка, напоминающая маленький мужской цилиндр с вуалью.

Классический костюм всадника, всегда считавшийся признаком родового богатства отпрыска аристократической фамилии, консервативен. Согласно своего рода канонам его неизменной деталью являются белоснежные перчатки, для дам - шейный платок, приталенный камзол или редингот, визуально увеличивающий размер груди, высокие сапоги и узкие бриджи, призванные подчеркнуть линию ноги.

Бриджи были созданы в Англии специально для верховой езды: они достаточно эластичны, чтобы не сковывать движения, и при этом не собираются в складки. К тому же у них не должно было быть швов на внутренней стороне бедра (конники легко догадаются, почему).

Особенно актуальны для "конного" стиля и высокие сапоги на маленьком каблучке высотой 2-3 см с гладкой подошвой и узким носом. Такая форма продиктована техникой безопасности: нога должна легко входить в стремя, но не застревать в нем.

Конечно, практичность "конного" стиля немаловажна, но, что ни говори, на первом месте для современных дизайнеров, создающих коллекции pret-a-porter - чарующая элегантность и оригинальный подход.

20 апреля 2001 года, Смоленский пассаж. Здесь проходит один из самых заметных для весенней российской моды показов под сложным названием "Fashion week. IV неделя pret-a-porter. Новое тысячелетие". Представлены так называемые атмосферные коллекции именитых российских дизайнеров.

"История о притяжении частиц" Юлии Далакян. Это когда "на подиум выходят модели, и каждый раз среди них есть двое, принадлежащие друг другу". "Экспедиция" Светланы Тегин - название, говорящее само за себя. И, наконец, "XXX" Юлии Николаевой, вызывающая массу ассоциаций. Сразу стоит отметить, коллекция не имеет отношения ни к нашумевшему фильму - блокбастеру "Три икса", ни к одноименному комиксу. Любителей клубнички, хоть и была критиками отмечена сексуальная агрессия представленных нарядов, тоже просят не беспокоиться.

"ХХХ" - это, во-первых, символ третьего тысячелетия. А, во-вторых, три креста - обозначение самого быстрого аллюра, название получившего еще во времена существования "конной" почты. Три креста в верхнем правом углу конверта означали особо срочное послание.

Коллекция "ХХХ" Юлии Николаевой

...На ипподроме воцарилась тишина, все замерло в ожидании старта. Гулкий хлопок - и мимо оживших трибун молнией проносятся потрясающей красоты чистокровные жеребцы. Жокеи в ярких костюмах буквально сливаются с лошадьми. Тысячи глаз неотступно следят за развевающимися гривами, тысячи сердец бьются в такт бешеному галопу. Настает миг, когда чувство темпа достигает наивысшей точки и… трибуна взрывается тысячеголосным ревом, всех захлестывает огромная волна возбуждения от происходящего.

Желание передать динамику образов и характеров, атмосферу и настроение скачек - темперамент и благородство, утонченность, чувственность, страсть, азарт, движение, победа - у Юлии Николаевой возникло неспроста. Еще в детстве, обучаясь в художественной школе, прежде чем поступить на факультет промышленной графики и упаковки МВХПУ (бывшее Строгановское училище), она рисовала только лошадей.

Что послужило источником вдохновения? Кто - понятное дело: лошади. "Как это нередко случается, - говорит Юлия, - вдохновили на создание коллекции сами ткани, которые я увидела на очередной выставке в Париже". Все ткани, между прочим, натуральные: твид, мех, шерстяные рогожки, английский мохер, фланель - то, что ассоциируется с понятием комфорт, создает ощущение нежности, тепла и уюта. Добавьте к этому утонченность, чувственность и страсть, переданные посредством тончайшего французского кружева, шифона, тщательно подобранных аксессуаров и характерного макияжа.

Здесь есть азарт, движение, победа. Свободные, летящие силуэты, четкие и прямые линии не стесняют движений, а лишь подчеркивают природную грацию фигуры модели -невесты, облаченной в очки-шоры, выходящей на подиум под руку с жокеем. Жокей, между прочим, настоящий, с недавних пор работающий в Англии с лошадками стоимостью в миллионы долларов. "Было очень приятно познакомиться с настоящим жокеем, - рассказывает Юлия Николаева. - Он любезно согласился украсить дефиле своим личным участием, а также реальными жокейскими аксессуарами".

Чего только на подиуме не было! Клочья сена, разбросанные повсюду, хлысты, сапоги, седло. Приглашения на показ специально отпечатали по образцу входных билетов на ипподром. Музыкальное оформление, по словам самого автора коллекции, брутальное. Звучали многочисленные "конные" композиции зарубежных исполнителей. А вот маленькой лошадки, отягощенной большой тележкой, не было, - ни живьем, ни в исполнении Найка Борзова. Компенсировать это решили банкетом на конюшне в поселке Ромашково, где Юлия Николаева ездит верхом. Хотя, по собственному признанию дизайнера, "вряд ли несколько конных прогулок можно назвать конным спортом".

Потому и потребовался жокей. Совместные старания не остались незамеченными. Критики похвалили цветовые акценты коллекции: песочный, темно-бордовый, терракотовый, "множество удивительных деталей", задействованных в ней, продуманную режиссуру показа и оригинальность концепции. Крупные издания написали о том, что Юлия Николаева в третье тысячелетие въезжает верхом на коне и любит скачки.

Впрочем, к азартным зрелищам Юлия Николаева равнодушна, на тотализаторе ни за что бы не сыграла. Отдает предпочтение театру "Зингаро" Бартабаса, на спектакль которого ходила в Париже, но, увы, не успела сходить в Москве. Она вообще обожает пластический театр "за вкус и чувство меры".

Несмотря на то, что в коллекции "XXX" все признали и то, и другое, побывавшие на показе высказывали сомнения: купит ли кто-нибудь эти наряды, а если да, то кто? Заядлые лошадники? Коллекцию раскупили по прошествии нескольких дней после показа. Постоянные клиентки, не успевшие "отовариться", обиделись. Впрочем, "создание коллекции не является для меня коммерческим проектом, - говорит Юлия. - Прежде всего, это реализация собственных ощущений, а не попытка соответствовать чьим-то вкусам и увлечениям".

Дамский охотничий костюм образца XIX века

Однако избежать соответствия увлечениям западных дизайнеров, конечно, не удалось. Осенне-зимний сезон 2001/2002 на мировом рынке был поистине "скаковым". В 2001 году компания Gucci запустила линию аксессуаров для верховой езды, включающую седла (стоимостью в 2250 долларов), ботинки для верховой езды в стиле "унисекс", хлысты, поводья, уздечки и многое другое. Таким образом, Gucci возвращается к своим корням, ведь основатель компании, к слову сказать, был шорником.

По-прежнему полон энергии и идей, несмотря на солидный возраст - 80 лет! - маэстро Карден. В 1999 году он заявил, что готов профинансировать компанию по восстановлению одного из семи чудес света, Александрийского маяка. Лет десять назад собирался открыть ресторан на Алма-Атинской телевышке. А пообщавшись с казахстанским вице-премьером Имангали Тасмагамбетовым, задумал осуществить и вовсе грандиозный проект: конный переход по Великому Шелковому пути с финальным парадом всадников на одной из площадей Парижа. Всадников Карден намерен одеть в национальные костюмы тех стран, по которым проходил Шелковый путь. Поэтому казахскую тюбетейку и женское украшение блезик принял от вице-премьера как самый дорогой подарок.

Множество сюрпризов преподнесла неделя pret-a-porter (осень-зима 2001/2002) в Нью-Йорке, большинство участников которой отдали дань моде на "конный стиль". За исключением, пожалуй, Марка Якобса, просмотрев коллекцию которого, критики вынесли однозначный вердикт - это выдержки из учебника для юных леди о том, как надо правильно одеваться.

Костюмы всадников известной испанской марки Donna Karan были показаны под аккомпанемент барабанов, этнической музыки и аплодисменты сидевших в первых рядах Барбары Стрейзанд, Деми Мур и экс-президента США Билла Клинтона. Основная тема коллекции - дух кочевников.

Michael Kors, в прошлом году выбравший тему "сафари", теперь обратил внимание на конный спорт. Одежда для верховой езды янтарно-угольного цвета, классический черно-белый твид, сумки для седла, брюки для езды, пончо, осовремененные двусторонним кашемиром, пряжками и оторочками из плетеных косичек, короткие бриджи, легко заправляющиеся в сапоги, - все было бы хорошо, не проникни на показ активисты РЕТА, организации выступающей в защиту прав животных. Омовение несчастного американского дизайнера, уже не в первый раз подвергающегося атакам зеленых, красной краской сопровождалось гневными выкриками "мех у вас на спине означает кровь у вас на руках!"

Ralph Lauren представил коллекцию, сделанную, по мнению специалистов, в абсолютно английском духе. Прямые узкие брюки, брюки для верховой езды, глубокие вырезы и кожаные мини-юбки будут подчеркивать любой изъян фигуры: если таковой имеется, конечно же. Заплатки на внутренней части бедра, на локтях и плечах, пряжки ремней с лошадиной тематикой и специальные сапоги для всадников.

Таков спортивный, динамичный стиль "ХХХ". Какая она, женщина третьего тысячелетия? Видение у каждого свое. Бесспорно одно: модница должна успевать не только перед зеркалом крутиться, но и верхом ездить, поддерживать себя в форме. Чтобы шейный платок не превратился в средство маскировки проблемной шеи, а полы пиджака в прикрытие неудачных бедер...

Юлия НОВОСЕЛОВА

Автор выражает благодарность за помощь в подготовке материала директору "Ателье Юлии Николаевой" Ольге Баскаковой, также использованы материалы сайта www.HighSlyle.Ru